Lila Schlieren auf entwickeltem Film (Rodinal 1+25 / Acros)

Nee, das hat mit dem Rodinal nichts zu tun. Das liest sich nach nicht ausreichender Fixierung und/oder ungenügender Schlusswässerung. Der Tank ist ok und kann nix dafür.

Wie viele Filme hast du schon durch deinen Fixiereransatz gezogen, wie stark angesetzt, wie lange fixiert? Wie und wie lange gewässert?

Das mit der Färbung von Fixierer und Wasser ist kein Ding, das sind Farbstoffe aus der Lichthof-Schutzschicht, die dem Fixierer nicht schaden.

Wie stark hast du den Fixierer angesetzt? Bei 1+4 könnten 4 Minuten reichen, bei größerer Verdünnung vermutlich nicht, weil der Acros als Flachkristaller gerne länger fixiert werden möchte (Faustregel dreifache Klärzeit).
Sofern du den Film noch nicht geschnitten hast, würde ich ihn nochmal einspulen und dann nochmal fixieren und gründlich wässern. Beim wässern dann 5, 10 , 20 und 40 mal mit jeweils frischem Wasser kippen, und zum Schluss ein kurzes Netzmittelbad.

Das Netzmittelbad sollte man garnicht kippen, das gibt nur jede Menge Schaum. Am besten außerhalb in einem passenden Gefäß ansetzen, und da die Spule mit dem Film reinlegen. Dann ab und zu leicht bewegen und gut.

1+9 ist zusammen mit den 4 Minuten höchstwahrscheinlich die Ursache. 1+4 ist die heute übliche Standardverdünnung für Filme und Papier, und ja, die Fixierzeiten sind dann kürzer.

Schaden tut das keinem Film/Papier, und etwas zu lange fixieren ist auch nicht schlimm, wenn auch vor allem bei Barytpapier nicht empfehlenswert, da es schwerer wird als ohnehin schon, den Fixierer aus dem Papierfilz wieder rauszuwaschen.
Bei Flachkristallfilmen haben die Körner eine eher zwei- als dreidimensionale, gezüchtete Kristallstruktur, die für feineres Korn sorgt, aber leider auch die Grauwerte etwas unschöner werden lässt. Neben dem Acros sind die bekanntesten Vertreter dieser Gattung die Kodak TMAX-Filme.

Um die optimale Fixierzeit zu ermittelt, bietet sich ein Klärzeittest an, den man folgendermaßen durchführen kann:

Benötigte Hilfmittel:
- Ein Opferfilm der zu untersuchenden Sorte (Test muss für jede Filmsorte separat gemacht werden)
- Ein Schnapsglas oder ein anderes kleines Gefäß
- Ein Wattestäbchen (Q-Tip)
- Eine Stoppuhr

Du nimmst den Opferfilm, und schneidest einen Streifen von ca. 1cm Breite davon ab. Den Rest hebst du für weitere Tests auf, und schreibst auf ein Ende mit Edding die Filmsorte. Das kann alles bei normalem Licht passieren.

Jetzt füllst du etwas von deiner Fixierer-Arbeitslösung in das Glas, legst die Stoppuhr bereit, und gibst mit dem Q-Tip einen Tropfen des Fixierers auf die Emulsionsseite des Films. Diesen lässt du dort 30-60 Sekunden ohne Bewegung (sollte nicht verlaufen) einwirken.

Dann tauchst du den Streifen mindestens so weit in den Fixierer, dass der Bereich mit dem Tropfen auch vollständig untergetaucht ist. Den Rest des Streifens benutzt du einfach zum Festhalten, der kann an der Luft bleiben. Gleichtzeitig startest du die Stoppuhr.

Mit leichten Bewegungen fixierst du jetzt den Streifen, und ziehst ihn ab und zu raus, um ihn im Gegenlicht zu beurteilen. Die Klärzeit ist dann erreicht, wenn du keinen Unterschied mehr zwischen dem Bereich wo der Tropen war, und dem umgebenden Film sehen kannst. Ein ganz leichter Rand um den "Tropfenbereich" kann manchmal sichtbar bleiben, aber der Film sollte auf jeden Fall gleichmäßig durchsichtig geworden sein.

Diese Klärzeit wird dann für normale Filme verdoppelt, für Flachkristaller verdreifacht und ergibt deine Fixierzeit. Es ist anzuraten, den Test nach der halben Ausnutzung des Fixierers (10-12 Filme bei 1+4 und einem Liter Arbeitslösung) zu wiederholen.

Was für ein Fixierer ist es denn? Zu empfehlen sind heute Schnellfixierer (egal welcher), wie gesagt bei 1+4.

Ein Flachkristaller kann auch bei 1+4 länger als 4 Minuten brauchen (Tmax 100 in meinem schon leicht ausgenutzten Bad z.b. 6 Minuten), deswegen würde ich wenn möglich immer einen Klärzeittest mit frischem Fixierer machen, und optimalerweise wie gesagt auch nochmal nach der halben Ausnutzbarkeit.

Klärzeiten sind recht individuell, da würde ich mich nicht auf Angaben aus dem Netz verlassen. Der Test ist aber auch in der anderen Richtung hilfreich, weil viele Filme nur sehr kurz fixiert werden müssen. Ich hab schon fast alles zwischen 10 Sekunden und 2 Minuten Klärzeit bei frischem Fixierer gehabt. Kürzer als 1 Minute (dann im Dauerkipp) würde ich aber auch bei sehr kurzen Klärzeiten nie fixieren, damit auch sichergestellt ist, dass der Film vollständig ausfixiert wird.

Der Acros ist schon ok, ist ein sehr guter Film und wenn er ausfixiert und gut gewässert wurde auch ganz klar.

Ja, der Adofix ist ok und sollte dann bei 1+4 auch keine Probleme mehr machen. Natürlich kann man prinzipiell auch 1+9 benutzen, hat dann aber eine recht geringe Ausnutzbarkeit des Ansatzes und natürlich, wie man hier sieht, teils sehr lange Fixierzeiten.

Dann viel Erfolg weiterhin!

Und Netzmittel gehört nie nicht an Filmspulen.

Man kann die Spulen aufmachen (Wenn Jobo o.ä.) und den Film komplett
in eine externe Schale mit Netzmittel fallen lassen.

Aber weder Dose noch Spule sollte damit verseucht werden.

Das mit dem Netzmittel wird zwar oft und gerne gesagt, hat aber in Wirklichkeit keine Nachteile, wenn man die Spulen nach dem Entwickeln gründlich mit heißem Wasser abspült, was man so oder so machen sollte. Dass schon geringste Mengen Netzmittel die Dosen oder Spulen auf ewig (oder auch nur sehr lange) "verseucht" ist ein Mythos, der vermutlich auf nachlässiger Reinigung beruht.

Ich habe hier z.B. eine Dose, die etliche Jahre in einem Labor für C-41 benutzt wurde. Das letzte Bad von C-41 ist das Stabibad, das auch gleichzeitig als Netzmittelbad fungiert. Die Dose und die Spulen sind trotzdem bis heute einwandfrei, der Film lässt sich gut einspulen und es gibt keine Entwicklungsprobleme (die nicht auf mich selber zurückzuführen sind).

Selbst wenn noch minimale Reste von Netzmittel beim nächsten Durchgang dran sein sollten, würde das kein Chaos anrichten. Bei manchen Prozessen wird sogar absichtlich dem Entwickler etwas Netzmittel zugesetzt. Wenn ich z.B. Pyrocat HD für 8x10" als Zweibadentwickler in der Rotation benutze, dann geht es garnicht anders, wenn die Entwicklung gleichmäßig bleiben soll.

Wichtiger ist, dass man das Netzmittel nur sehr sparsam dosiert. Die Hälfte der Herstellerempfehlung reicht in der Regel völlig aus, und beim Ersatz durch Spüli ist ein Tropfen auf 500ml schon (oft mehr als) genug.